巴黎，這個世界的世上之都。一個可以看時間曼舞的城市，一個可以在這里找尋自我存在的城市。而現(xiàn)在，她就在我的面前，觸手可及了。

        塞納河，穿過巴黎城，將巴黎分為左岸和右岸，在巴黎，左岸的概念不只是一個區(qū)域，而更是代表一種生活模式，穿衣打扮風(fēng)格或是某種社會作風(fēng)。在此地能感受法蘭西經(jīng)歷的驚心動魄的歷史痕跡，也能感受到文人與藝術(shù)家思想活躍、多元、自由的氣息。左岸的咖啡館也由于被文人墨客經(jīng)常光顧而出名。“雙偶”咖啡館位于圣日爾曼德培廣場，在城里最老的圣-日耳曼大教堂對面，在巴黎久負盛名，他的意思就是兩個中國小木偶。

        雙偶咖啡館在巴黎文化界一直起著舉足輕重的作用，哪怕是兵慌馬亂的年代里這里仍然是一幅生氣勃勃的樣子，這里聚集著眾多有名的思想家、哲學(xué)家、家，當(dāng)時已經(jīng)成為魏爾倫與馬拉美、蘭波這些具有爭議而有名的象征派詩人們喜歡光顧的地方。

        超級現(xiàn)實主義派的法國詩人安德列.布列東aon，法國思想家兼哲學(xué)家、曾經(jīng)拒絕接受諾貝爾文學(xué)獎的薩特和法國思想界的重要人物，二十世紀最有名的作家海明威等，他們喜歡在這里創(chuàng)作與思索、切磋和萌育著各種學(xué)派和學(xué)說，或者進行唇槍舌戰(zhàn)般的爭論。1933年成立了雙偶文學(xué)獎，每年都頒發(fā)給一名獲獎?wù)撸劷痤~度為7750歐元。今天的雙偶咖啡館不僅是文學(xué)與藝術(shù)家出入的地方，也是吸引時尚界和政界要人的重要約會場所。這一帶是巴黎左岸的中心區(qū)域，往蒙帕納瑟大道的街角上，戲劇性的是，緊挨雙偶咖啡館后面的鄰居就是花神咖啡館。兩家舉世聞名的咖啡館幾乎是門靠門，如何存在下去呢？本地人一點不會為此操心，因為這是兩個“世界”。沒有特殊的原因，到“花神”flore去的巴黎人是不會來“雙偶”的，反過來也一樣，兩邊各走一路，各成一家天下。

        我和林曦兒一前一后走進這家巴黎最老最有個性咖啡館之一，店堂的擺設(shè)，除了墻上兩個怪相的“東方”瓷偶以外，沒什么講究，老椅子的木頭雖然油亮，樣子還顯得十分粗笨。

        而且，這里的服務(wù)員保留著傳統(tǒng)的黑白制服，服務(wù)得輕松自如，偶爾來個幽默，面對陌生的客人也像老朋友般對待，氣氛通常都熱鬧非凡。

        店堂外支著太陽傘，有人坐在太陽傘下喝著咖啡閑聊。

        林曦兒還告訴我，不要拿“雙偶”咖啡館裝修上的樸實，而以為來“雙偶”的都是尋常人等，或者是不懂門路的旅游者。此店不靠顧客賺錢。

        在這里，隨隨便便晃進門來的，都可能是個人物。也許擠在你旁邊桌上抽煙斗的人很可能是本城大報《monde》主筆，而那個坐在怪偶下面，打開夾滿標(biāo)簽的大部頭書，邊看邊露出一種自嘲，在書上用鉛筆寫著什么的瘦高個男人，說不定是著作一賣幾百萬冊的法國當(dāng)紅作家………

        林曦兒要了一杯，3.6歐元，我要了一杯更濃一點的，七歐元，據(jù)說這很可能是左岸最貴的，也是最好的咖啡！。

        我問林曦兒為什么不要我這種最貴的，而非要相對便宜的3.6歐元的呢？她譏笑我說：“是你不懂！鄉(xiāng)下佬！我這種咖啡是咖啡機做出來的，這是本店的招牌咖啡，懂么？。”

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